+7 (960) 482-36-10, +7 (861) 290-13-57
 

КАК ЗАСЫПАТЬ ЦОКОЛЬ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЧАСТНОГО ЖИЛОГО ДОМА

На Кубани одним из основных приемов при строительстве нулевого цикла при строительстве частного жилого дома является возведение монолитного цоколя на ленточном фундаменте. 

  Т.е. первоначально заливается фундамент частного дома лентой, как правило на глубину 0,8м. и шириной « в полтора кирпича» - т.е. 0,4м. Затем сверху заливается в опалубке цоколь, так же шириной 0,4м. и высотой от 0,5 до 1 м. Иногда эта группа льется в опалубке за один раз, но это – не принципиально. А затем поверх цоколя льется плита пола первого этажа. И вот тут возникает вопрос – чем заполнять внутреннее пространство цоколя? И заполнять ли вообще?

Тут существует несколько вариантов.

ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ. Теория гласит, что заполнять цокольное пространство нужно гравийно-песчаной смесью с ее послойной трамбовкой специальными виброплитами. Это – правильно. Но! Во-первых, стоимость ГПС достаточно высока. Во-вторых, послойная засыпка смеси с ее трамбовкой – так же занятие не из дешевых. Засыпать нужно слоями не более 15см., и хорошо трамбовать каждый слой. Если засыпать цоколь одним разом, и трамбовать сверху, то это не даст никакого эффекта. После заливки плиты смесь все равно даст усадку, и плита «повиснет».

В-третьих, такой способ может привести к нарушению герметичности коммуникаций. При монтаже цокольной группы в подпольное пространство, как правило, закладывают ветви коммуникаций – канализацию и водопровод. Это те участки, которые предположительно НИКОГДА не будут вскрываться за весь период существования дома. Так вот, при послойной трамбовке нет никакой гарантии, что не будут нарушены стыки этих трубопроводов, особенно канализации.

ВТОРОЙ ВАРИАНТ. Можно заливать плиту пола первого этажа по опалубке. Т.е. при заливке цоколя частного дома оставляется достаточно большой разрыв, не менее 1м. Затем выставляется опалубка на коротких стойках, заливается нормальная плита. Через положенное время в разрыв цоколя проникает рабочий, не страдающий клаустрофобией, разбирает опалубку, а участок цоколя доливается (или закладывается) дополнительно. При этом рекомендуется оставить достаточное отверстие для проникновения в подпольное пространство при аварии на коммуникациях. С нашей точки зрения, такой вариант наиболее правильный. Но на практике мы так не строили НИ РАЗУ. Потому, как это достаточно дорогой вариант.

2.jpgТРЕТИЙ ВАРИАНТ (он же – наиболее распространенный). Цокольное пространство после монтажа коммуникаций засыпают грунтом. Затем в зависимости от фантазии исполнителей и наличия техники либо трамбуют, либо «проливают» (льют несколько суток воду), либо – и то, и другое вместе. Предполагается, что таким образом грунт «усаживается» и при дальнейшем сжатии уже усадку не дает. Сверху льют тоненькую плиту в 10-15см. с армированием дорожной сеткой. Из-за чего применяется подобный вариант? Да потому, что хочется сэкономить! И грунт недорогой, и бетона расходуется мало. А что на практике? Даже если вы будете лить воду неделю, и потом еще трамбовать грунт, то все равно с течением времени грунт даст усадку! И плита пола так или иначе «зависнет». На 2-5 см, но все равно – зависнет! И чем это грозит? В небольших комнатах, как правило, ничего не происходит. Но в помещениях площадью 20м2 и выше зачастую пол трескается, и половое покрытие – тоже (если было выполнено из кафеля или керамогранита). Если половое покрытие – доска, паркет, или ламинат, то пол идет «волнами», отдельные плашки могут выскакивать из общей массы, скрипеть. Отлетают плинтусы, перекашиваются дверные коробки. И исправить такую ошибку почти невозможно. Или – очень дорого. Отдельной строкой можно выделить долгострой. Если цокольная группа с засыпанным пространством стоит несколько лет, то в этом случае грунт дает естественную усадку, и в дальнейшем вряд ли «сядет» еще. Но такой вариант случается редко.

Какой же способ применить в этих условиях, чтобы он был оптимален по соотношению цена/качество?

Мы рекомендуем следующий алгоритм действий:

1. После заливки цоколя и снятия опалубки, засыпайте внутреннее пространство любым дешевым грунтом;

2. После засыпки уплотните грунт. Можно поступить очень просто. Тот же экскаватор, который засыпает цоколь, укатывает его сверху своими колесами. Если экскаваторщик опытный, он знает, как это сделать. Можно уплотнить грунт любой виброплитой;

3.После засыпки и трамбовки грунта, размечаются линии коммуникаций. Затем ВРУЧНУЮ выкапываются трассы для канализации и водопровода, подсыпаются песком, укладываются трубы, сверху траншеи засыпаются (лучше – песком, но можно и тем же грунтом);  

4. Весь цоколь застилается полиэтиленом, чтобы при заливке бетона вода из него не слишком быстро поглощалась грунтом;

5. Поверх вяжется нормальная арматурная сетка в два слоя, и заливается бетонная плита толщиной 15-20см. 

IMG_20150707_113252.jpg



Т.о. грунт играет роль несъемной опалубки. Со временем он осядет, образуется некое небольшое подпольное пространство, но на прочность плиты это уже никак влиять не будет. Целыми в этом случае будут и коммуникации. При таком алгоритме действий цена «нулевого цикла» окажется несколько дороже, чем в третьем варианте, но все же значительно дешевле, чем в двух первых вариантах.

И напоследок совет для самых предусмотрительных. Канализационные и водопроводные трубы в засыпанном цоколе можно размещать в чехлах. Т.е. на практике вначале вдоль трассы укладывается асбестоцементная труба большего диаметра, а в нее вводится канализационная или водопроводная труба. При разгерметизации трубопровода его в этом случае можно будет извлечь из чехла, и заменить на новый. Это, конечно, будет не так уж дешево и удобно, но в любом случае удобнее, чем разбирать полы в жилых помещениях или как-то тянуть новую трассу снаружи. Хотя за 23 года в нашей практике разгерметизаций канализации и водопровода в цокольном пространстве не случалось. 


Количество показов: 2080

Возврат к списку

 
^ Наверх